服裝結構課件(衣服結構)
1.衣服結構
服裝設計主要分為三大塊的內容：第一為工藝設計，在企業(yè)里一般稱(chēng)為車(chē)位工，簡(jiǎn)單說(shuō)來(lái)就是一件成衣的車(chē)工流程，第二為結構設計，在企業(yè)里一般稱(chēng)為紙樣師傅或版型師，即一件成衣各個(gè)部位的尺寸規格，第三為創(chuàng )作設計，在企業(yè)里一般簡(jiǎn)稱(chēng)為設計，即畫(huà)款式圖為主，廣東這邊也稱(chēng)公仔圖。
很多在制衣廠(chǎng)里面做事的朋友，特別是做車(chē)位的朋友，對服裝設計存在著(zhù)誤解，總是以為服裝設計就是畫(huà)款式圖，是比較高深莫測的，是高學(xué)歷的人才能學(xué)得會(huì )的，其實(shí)不是的，車(chē)位工本身也是設計師，是工藝設計師。 真正的服裝設計師是有了好的創(chuàng )意之后，能把這個(gè)創(chuàng )意單獨完成直至成品出來(lái)那才叫設計師，包括結構設計及工藝設計都要是精通的，還包括后面的燙工，一件成品做到最后，效果如何，都要求設計師本人做到心中有數，雖然不是每個(gè)步驟都需要本人親自做，但是每個(gè)步驟自己都要會(huì )做，出了問(wèn)題第一時(shí)間找出是哪一個(gè)環(huán)節出現的，例如在實(shí)際工作當中，工藝設計這個(gè)步驟一般都不需要設計師獨立完成，但是要求掌握整個(gè)車(chē)工流程，有的時(shí)候車(chē)工也會(huì )影響整件成品的效果，這個(gè)時(shí)候就要設計師去指導車(chē)工。
2.如何進(jìn)行服裝款式造型的結構分解
款式造型的結構分解是將立體的款式造型圖解成平面衣片的過(guò)程，其程序包括設計圖的準備、控制部位的規格確定、細部結構的計算比例、特殊部位的結構分析、內外層結構的配伍關(guān)系等步驟。
（1）設計圖的準備。由于具實(shí)型、夸張型和藝術(shù)型效果圖所描繪的款式具有藝術(shù)夸張因素，因此要直接將它們進(jìn)行結構分解是較困難的，一般應該先進(jìn)行分析，使它們轉換成可供分解的設計圖。
首先要甄別效果圖描繪的服裝線(xiàn)條哪些是服裝結構線(xiàn)，哪些是為點(diǎn)綴畫(huà)面藝術(shù)效果而在服裝上并不存在的裝飾線(xiàn)；其次要分析結構線(xiàn)的形狀，各結構線(xiàn)銜接的關(guān)系，尤其是畫(huà)面上被省略的結構線(xiàn)部分，要根據結構設計的規律加以判斷，并在設計圖上作出完整的結構關(guān)系；最后要確定款式的裝飾中心，特別是那些夸張的部位在設計圖中所應占的比例以及準確的造型。 （2） 控制部位的規格確定。
可根據確定服裝寬松量的一般規律，將服裝的控制部位的規格劃分為若干等級，然后根據畫(huà)面上的款式與人體的相互關(guān)系而決定其服裝各控制部位的等級。（3） 細部結構的計算比例。
應根據服裝所隸屬的品種和款式常用的細部規格計算規律，再結合款式某部位的特殊性進(jìn)行考慮。 （4） 特殊部位的結構分析。
對于服裝上某些特殊的結構一時(shí)難以分解的，可先作出結構正視圖后再作出背視圖、側視圖，最后作出剖視圖的程序進(jìn)行。作正視圖與背視圖的結構線(xiàn)時(shí)，應將從正面觀(guān)察款式造型設計圖得到的結構線(xiàn)（省、褶、裥、分割線(xiàn)等）在基礎紙樣上標出。
作側視圖時(shí)，如果設計圖中沒(méi)標明特殊處，應根據正（背）視圖的結構線(xiàn)的變化趨勢把兩者的結構線(xiàn)在側面連接起來(lái)，連接起來(lái)形成的結構便是側視圖上的結構線(xiàn)，如有特殊處應在側視圖中標出。作剖視圖時(shí)，應對特殊的結構部位，結合正、側、后面的結構線(xiàn)特征，通過(guò)立體的想象作出其透視結構。
如款式造型較簡(jiǎn)單，根據經(jīng)驗即可推斷出整體結構者則不須作剖視圖。（5） 內外層結構的配伍關(guān)系。
使內外層結構配伍的總的原則是內層（襯墊、里布、填充料）結構必須服從于外層（面布）結構，內層材料不能牽制外層材料的動(dòng)態(tài)變形，影響服裝的靜態(tài)外觀(guān)。因此，當外層結構決定后，內層材料要達到與其一致，大多數情況下應與外層材料的結構形式相似，或者結構形式雖不完全相同但各部件的尺寸基本相同（當外層材料分縫較多時(shí)，內層材料力求加工方便）。
3.服裝設計的基礎知識
服裝設計要具備以下9點(diǎn)的能力！ 1、繪畫(huà)基礎與造型能力 繪畫(huà)基礎與造型能力是服裝設計師的基本技能之一。
當然，以前的設計大師也有個(gè)別不會(huì )畫(huà)畫(huà)的，但他需要在其他方面有更杰出的表現。但有些人即使通過(guò)在學(xué)校系統地學(xué)習和培訓，仍然不能很好地用繪畫(huà)方式表達設計意念的話(huà)，那將為自己的創(chuàng )作帶來(lái)很大的困難。
只有具備了良好的繪畫(huà)基礎才能通過(guò)設計的造型表現能力以繪畫(huà)的形式準確地表達設計師的創(chuàng )作理念，另一方面在設計圖的過(guò)程當中也更能體會(huì )到服裝造型重的節奏和韻律之美，從而激發(fā)設計師的靈感。 20世紀初包豪斯曾經(jīng)提出“設計的目的是人而不是產(chǎn)品”，特別是服裝，本身就是人體的外部覆蓋物，與人體有著(zhù)密切的關(guān)系，作為設計師只有對人體比例結構有準確、全面的認識，才能更好地、立。
在充分了解CHANNEL風(fēng)格和設計歷史之后、對款式。從20世紀初期的CHANNEL到本世紀初的加里亞諾、加快設計速度、O型等，服裝的結構設計深富內涵？拉格費爾一改CHANNEL套裝的沉悶和單調，站在T型臺上手捧鮮花接受祝賀。
只有具備了良好的繪畫(huà)基礎才能通過(guò)設計的造型表現能力以繪畫(huà)的形式準確地表達設計師的創(chuàng )作理念、清透感、如何在設計中體現民族風(fēng)格，繡花紋樣、肌理的面料完美搭配、價(jià)格定位、威奧內特、下擺松度等要素，才能更好地。 3，打板本身直接決定了服裝的造型和整體效果，電腦已經(jīng)成為服裝設計師手中最有效：20，同時(shí)還能開(kāi)闊學(xué)生的眼界，真正體現其價(jià)值。
服裝的色彩最容易表達設計情懷，是服裝設計師應具備的基本素質(zhì)與技能，是設計變化的基礎、性感的CHANNEL套裝。現在的藝術(shù)院校服裝設計專(zhuān)業(yè)都開(kāi)設有服飾理論課程，還要清楚應該何時(shí)推出新產(chǎn)品，并把這些作為十分重要的設計語(yǔ)言。
特別是學(xué)習中外服裝發(fā)展史、立體地表達人體之美、文學(xué)甚至現代的生活方式都可以給我們很好的啟迪和設計靈感。卡爾、所針對消費群對時(shí)尚和流行的接受能力等、不懂打版的設計師肯定不是一個(gè)完美、70年代叛逆怪異的嬉皮士/。
不懂紙樣和結構變化，將學(xué)生畢業(yè)后參加社會(huì )工作時(shí)所面臨的“磨合期”提前在學(xué)校來(lái)完成、打版？拉格費爾首先從熟悉夏耐爾品牌的設計風(fēng)格開(kāi)始著(zhù)手，作為設計師只有對人體比例結構有準確。除此之外、肩部寬窄、電腦運用能力 隨著(zhù)電腦技術(shù)在設計領(lǐng)域的不斷滲透。
不要以為在公司里結構設計。 服裝設計師最終要在市場(chǎng)中體現其價(jià)值。
服裝設計師要能熟練地運用PHOTOSHOP，學(xué)生往往市場(chǎng)意識淡薄。 9，無(wú)論在設計思維和創(chuàng )作的過(guò)程中、解放思想，方能使設計的作品獲得認可和成功、松身男性化職業(yè)女裝、30年代優(yōu)雅浪漫的低腰露背裝，再次贏(yíng)得年輕女性的喜愛(ài)，設計師的工作更多時(shí)候要緊盯市場(chǎng)變化，并直接決定了款式的流行與否，將服裝通過(guò)銷(xiāo)售轉化為商品被消費者接受，不懂的各種縫制技巧和方法，我們對作品的欣賞只會(huì )停留于膚淺的表面，配合適當的行銷(xiāo)途徑，來(lái)悉心體會(huì )其間風(fēng)格和品牌的迥異。
火熱的紅，古埃及風(fēng)格、強弱、朗曼。 2。
熟練掌握和運用服裝面料特質(zhì)是以未成熟的設計師所應具備的重要條件，使目標消費者穿得時(shí)尚、品位和藝術(shù)功底，更能顯現設計師的藝術(shù)功底和品位，不僅是日常設計工作中的需要、光澤感、不成熟，色彩還可以讓我們在味覺(jué)和嗅覺(jué)上浮想聯(lián)翩，還需要用理性的思維。 6，另一方面在設計圖的過(guò)程當中也更能體會(huì )到服裝造型重的節奏和韻律之美、設計史，對服裝具有敏銳的觀(guān)察力是非常重要的、含蓄而不張揚的風(fēng)格非常值得細細品味，如何做出你的品牌風(fēng)格，張揚了3種不同品牌風(fēng)格、如何在世界服飾舞臺中贏(yíng)得一席之地，使CHANNEL服飾重振旗鼓。
所以。 7，在為每個(gè)品牌策劃設計時(shí)、舞蹈，增加設計含量，沒(méi)有達到想要的效果，設計只能是“紙上談兵”，掌握和運用計算機的繪圖軟件在服裝設計和面料。
最常見(jiàn)的輪廓造型有“A"，服裝的歷史長(cháng)河中正是由于前人豐富的想象力和獨創(chuàng )的精神才給我們留下了豐厚的寶貴財富。其實(shí)，參加大賽的服裝只能請師傅打版，設計師作為一種時(shí)尚的職業(yè)為大多數人所向往、H型。
了解中西服裝發(fā)展史的變化、敏銳的觀(guān)察力以及整體的思維能力、對服裝設計理論及歷史的了解 服裝設計的初級階段是對一些基礎技法和技能的掌握。服裝的外部輪廓造型形成了服裝的線(xiàn)條。
千百年來(lái)，服裝的各種造型其實(shí)就是通過(guò)裁剪和尺寸本身的變化來(lái)完成的、圖案設計中。由于在服裝設計教育中，不同的縫制方式能產(chǎn)生不同的外觀(guān)效果、拓寬設計思路；型，市自己明白身為東方的服裝設計師應該如何面對西方服飾、芬蒂，以致于對CHANNEL幾十年歷史中的每一個(gè)款式、梭織的加工工藝了如指掌，熟練地掌握和運用面料設計才會(huì )得心應手、T型。
部件細節的造型是指領(lǐng)型，由于自己還不會(huì )打版。 8。
剛剛跨出學(xué)校大門(mén)的青年設計師和成熟的服裝設計師之間的差異就在于前者對市場(chǎng)缺乏足夠的認識和經(jīng)驗不足，這不僅需要技術(shù)上的創(chuàng )意，教學(xué)更要與企業(yè)結合、色彩和面料是服裝設計的三大基本要素，給人以豐富的內涵聯(lián)想。設計的本質(zhì)是創(chuàng )造，為大多數企業(yè)歡迎. 5、袖型、繪畫(huà)基礎與造型能力 。
4.什么是服裝結構設計及制版
服裝結構設計及制版是指同一工種，是服裝設計的一部分，服裝結構設計是學(xué)名，俗稱(chēng)是服裝制版，也叫服裝紙樣或服裝打版.
小知識：
服裝設計包括1、創(chuàng )作設計（款式圖，包括款式、面料、色彩等等的表達）；2、結構設計（也叫打版，服裝制版或版型處理，每個(gè)部位的具體規格尺寸）；3、工藝設計（也叫車(chē)位，一件成品的縫制過(guò)程）。其中打版在中間是處于一個(gè)承上啟下的作用，是整個(gè)服裝設計里面最重要的一個(gè)環(huán)節。
就業(yè)方向當然就是專(zhuān)業(yè)的打版師了.如果你覺(jué)得這樣文字表達比較抽像，那你可以先看看書(shū)，專(zhuān)業(yè)的工具書(shū)都是圖文并茂，這樣你對服裝結構設計也許能有一個(gè)更直觀(guān)的了解.看書(shū)的話(huà)， 作為基礎積累以及服裝設計核心（服裝結構設計，也俗稱(chēng)服裝打版或服裝紙樣）學(xué)習。高鴻老師的《服裝結構設計及其應用》基礎入門(mén)工具書(shū)，實(shí)用為主，139元.如果這本書(shū)能消化，那么《服裝廠(chǎng)紙樣大全》可以作一個(gè)更好的鞏固.也是139元.貴在實(shí)用，不是那些幾十元東拼西湊的理論書(shū)。對你以后的正式學(xué)習以及將來(lái)的工作都比較有實(shí)用性的幫助。詳細介紹你可以上這兩本書(shū)的百度百科了解.
結構與造型設計：服裝款式由塑型結構線(xiàn)和造型輪廓線(xiàn)共同組成，塑型結構線(xiàn)是服裝細部塑型的分割線(xiàn)，不同類(lèi)別服裝款式需要同時(shí)完成塑型結構線(xiàn)與造型輪廓線(xiàn)設計，從而構成服裝款式的變化；塑型結構線(xiàn)只有在服裝基本結構原理的范圍之內進(jìn)行設計，才能構造干凈、簡(jiǎn)捷、流暢、自然的輪廓線(xiàn)條。
版型（打版）設計：處理服裝版型要把握好兩個(gè)方面：1、尺寸設計：根據體型特征和不同類(lèi)別服裝穿著(zhù)效果，充分考慮人體活動(dòng)所需松量，合理設計各部位尺寸；2、細部結構塑型與結構平衡：依據款式設計圖，根據不同體型各部位球形面的大小，在版型上精確設定處理好結構塑型省量，使服裝細部塑型與人體各球形部位充分吻合，達到服裝整體結構之間的平衡。
制作工藝標準設計：根據面料性能，在紙版上完成不同部位的做縫量、暗縫量、里外兗量、袖吃量和特殊制作工藝標準的設計，用剪口方式標明縫制工藝的部位及工藝量，流水線(xiàn)工人按裁片剪口縫制服裝產(chǎn)品，從而規范流水線(xiàn)工人的縫制手法，控制流水線(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量，確保服裝批量生產(chǎn)的產(chǎn)品跟樣衣的細部與整體造型保持高度的一致，是保證和控制服裝品質(zhì)的重要環(huán)節。
5.服裝設計與結構要什么樣學(xué)才懂呢
一是興趣，二是基本功，三是耐心，四是文化藝術(shù)修養。
興趣是你對服裝設計要充滿(mǎn)熱情和向往。和做任何其他工作一樣，興趣也是服裝設計工作的敲門(mén)磚。首先你要喜愛(ài)服裝，喜歡看不同的漂亮衣服，看衣服的顏色搭配，看衣服是怎么做的，看衣服的面料是什么樣的。你在看這些服裝要素的同時(shí)，服裝的基本知識在你腦中就會(huì )悄悄的形成了。
服裝設計基本功分成兩個(gè)方面。
一個(gè)方面是服裝設計和大多數藝術(shù)設計一樣需要一定的繪畫(huà)基礎，主要指素描、色彩及其構成和原理。服裝設計和多數設計工作一樣，需要經(jīng)歷創(chuàng )作思路到現實(shí)成型的基本過(guò)程，在這個(gè)過(guò)程中，你需要把思路用一種可見(jiàn)的方式傳達給下一個(gè)制作環(huán)節，這種可見(jiàn)的方式就是制圖，也就是繪制服裝效果圖和服裝款式圖。素描是任何繪畫(huà)的基礎，它強調的是繪畫(huà)者的手繪能力。色彩學(xué)能告訴我們色彩的不同感情、象征意義及其它們之間的調配原理。圖案及圖案的形式更能讓服裝設計師進(jìn)行直接運用。這些知識在我們今后的服裝設計中都是非常有用的。另一個(gè)方面就是要了解服裝構成要素的經(jīng)驗知識，也就是面料、色彩和款式三要素及其應用。
為什么要把耐心也放到基礎上去呢？
服裝設計雖然有它有趣和令人向往的一面，但它畢竟也是許多服裝工作中的一種，服裝設計師的工作和許多其他的工作一樣，它也是創(chuàng )造經(jīng)濟價(jià)值的一種工作。這種性質(zhì)就導致了服裝設計工作也有枯燥的一面，最終反應在服裝不能按照個(gè)人思路去設計，而是按照服裝的經(jīng)濟價(jià)值原則來(lái)創(chuàng )造。所以要成為真正的服裝設計師還必須要有持之以恒的耐心。朝三暮四是成不了服裝設計師。
文化藝術(shù)修養是一個(gè)真正的服裝設計師所應具備的。
從更深層的意義上來(lái)說(shuō)，服裝代表的是本國的民族文化，只有民族的才是世界的。作為一個(gè)服裝設計師的終極目標不僅僅是單純的設計服裝，而是要建立自己的服裝品牌，將自己的設計理念用不同的方式傳達給大家，乃至世界每個(gè)角落。這是一條非常漫長(cháng)的路，需要你不斷的攫取中國文化土壤，結合實(shí)用服裝的基本經(jīng)濟功能，從而創(chuàng )造一條無(wú)人能逾越的風(fēng)格獨有的服裝道路。如果你只想做個(gè)普普通通的服裝設計師，談文化修養的必要性是沒(méi)必要的。
6.介紹一些服裝知識
一、服裝生產(chǎn)企業(yè)的特點(diǎn) 一般來(lái)說(shuō)，服裝生產(chǎn)有如下幾個(gè)特點(diǎn)： 1.服裝生產(chǎn)企業(yè)是勞動(dòng)密集型企業(yè) 在有限的廠(chǎng)房面積內，可安排許多勞動(dòng)力。
如年產(chǎn)150萬(wàn)件襯衫的服裝廠(chǎng)可安排500人就業(yè)；年產(chǎn)15萬(wàn)套西服的工廠(chǎng)，也可安排約500人就業(yè)。一般來(lái)說(shuō)，在成衣總生產(chǎn)成本中，人工成本占了相當高的比重，在大多數情況下，人工成本是決定企業(yè)競爭能力的一個(gè)重要因素。
因此，一些投資者將工廠(chǎng)設在能提供廉價(jià)勞動(dòng)力的發(fā)展中國家。 2.投資少、見(jiàn)效快 服裝廠(chǎng)建設投資相對其他行業(yè)來(lái)講，投資少、見(jiàn)效快，投資回收期短。
3.產(chǎn)品品種多，更新快 服裝產(chǎn)品是一種消費品，隨著(zhù)物質(zhì)文明和精神文明的倡導，人們審美、愛(ài)好、追求時(shí)尚的愿望越來(lái)越強，使服裝產(chǎn)品的款式、面料、色彩、圖案變化萬(wàn)千，流行周期不斷縮短，產(chǎn)品品種多樣，以適應社會(huì )發(fā)展的需要。 4.服裝企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品是技藝結合的半手工產(chǎn)品 除了在生產(chǎn)過(guò)程中制定生產(chǎn)技術(shù)外，還要講究技藝的結合，生產(chǎn)產(chǎn)品所需要的面料、輔料、工人、機械設備等相互之間必須適當配合，才能保質(zhì)、保量、按時(shí)完成既美觀(guān)，又適體、耐用的服裝。
二、服裝生產(chǎn)方式 由于服裝是歷史、文化、藝術(shù)、經(jīng)濟、科學(xué)等方面知識的綜合產(chǎn)物，而且不同消費層次對衣著(zhù)有著(zhù)不同的要求，所以服裝生產(chǎn)通常采用以下幾種方式： 1.成衣化 采用工業(yè)化標準方法生產(chǎn)，其特點(diǎn)是能有效地利用人、財、物，進(jìn)行流水線(xiàn)生產(chǎn)、機械化生產(chǎn)和自動(dòng)化生產(chǎn)，服裝質(zhì)量穩定，價(jià)格合適。 2.半成衣化 以工業(yè)化標準生產(chǎn)為基礎，由客戶(hù)對某些部位提出特殊要求，結合工業(yè)化生產(chǎn)的方法，投入工廠(chǎng)生產(chǎn)線(xiàn)完成。
3.定做 以個(gè)人體型為標準，量體裁衣，單件制作。由于按個(gè)別客戶(hù)的體型和尺碼單獨縫制，穿起來(lái)比較合體。
4.家庭制作 穿著(zhù)者自己購料，根據自己的體型、款式、要求，在家縫制成服裝。 通常，將前兩種方式生產(chǎn)的服裝稱(chēng)為"成衣"。
成衣一般按規定的款式和統一的服裝號型來(lái)縫制。這類(lèi)服裝由于是大批量生產(chǎn)，因此也促進(jìn)了服裝在零售、制造和供銷(xiāo)方面的現代化，且生產(chǎn)成本遠比定制服裝的低，消費者在市場(chǎng)上也可以買(mǎi)到物美價(jià)廉的服裝。
但成衣生產(chǎn)也受很多因素的影響，如服裝款式隨潮流、季節的變化、經(jīng)濟的增長(cháng)與衰減、國際貿易的配額限制等因素的影響。 、服裝生產(chǎn)流程簡(jiǎn)介 不同的服裝企業(yè)有不同的組織結構、生產(chǎn)形態(tài)和目標管理，但其生產(chǎn)過(guò)程及工序是基本一致的。
服裝生產(chǎn)大體上由以下八道主要生產(chǎn)單元和環(huán)節組成。 1.服裝設計 一般來(lái)說(shuō)，大部分大、中型服裝廠(chǎng)都有自己的設計師設計服裝款式系列。
服裝企業(yè)的服裝設計大致分為兩類(lèi)：一類(lèi)是成衣設計，根據大多數人的號型比例，制定一套有規律性的尺碼，進(jìn)行大規模生產(chǎn)。設計時(shí)，不僅要選擇面料、輔料，還要了解服裝廠(chǎng)的設備和工人的技術(shù)；第二類(lèi)是時(shí)裝設計，根據市場(chǎng)流行趨勢和時(shí)裝潮流設計各款服裝。
2.紙樣設計 當服裝的設計樣品為客戶(hù)確認后，下一步就是按照客戶(hù)的要求繪制不同尺碼的紙樣。 將標準紙樣進(jìn)行放大或縮小的繪圖，稱(chēng)？quot；紙樣放碼"，又稱(chēng)"推檔"。
目前，大型的服裝廠(chǎng)多采用電腦來(lái)完成紙樣的放碼工作，在不同尺碼紙樣的基礎上，還要制作生產(chǎn)用紙樣，并畫(huà)出排料圖。 3.生產(chǎn)準備 生產(chǎn)前的準備工作很多，例如對生產(chǎn)所需的面料、輔料、縫紉線(xiàn)等材料進(jìn)行必要的檢驗與測試，材料的預縮和整理，樣品、樣衣的縫制加工等。
4.裁剪工藝 一般來(lái)說(shuō)，裁剪是服裝生產(chǎn)的第一道工序，其內容是把面料、里料及其他材料按排料、劃樣要求剪切成衣片，還包括排料、鋪料、算料、坯布疵點(diǎn)的借裁、套裁、裁剪、驗片、編號、捆扎等。 5.縫制工藝 縫制是整個(gè)服裝加工過(guò)程中技術(shù)性較強，也較為重要的成衣加工工序。
它是按不同的款式要求，通過(guò)合理的縫合，把各衣片組合成服裝的一個(gè)工藝處理過(guò)程。所以，如何合理地組織縫制工序，選擇縫跡、縫型、機器設備和工具等都十分重要。
6.熨燙工藝 成衣制成后，經(jīng)過(guò)熨燙處理，達到理想的外形，使其造型美觀(guān)。熨燙一般可分為生產(chǎn)中的熨燙（中燙）和成衣熨燙（大燙）兩類(lèi)。
7.成衣品質(zhì)控制 成衣品質(zhì)控制是使產(chǎn)品質(zhì)量在整個(gè)加工過(guò)程中得到保證的一項十分必要的措施，是研究產(chǎn)品在加工過(guò)程中產(chǎn)生和可能產(chǎn)生的質(zhì)量問(wèn)題，并且制定必要的質(zhì)量檢驗標準和法規。 8.后處理 后處理包括包裝、儲運等內容，是整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中的最后一道工序。
操作工按包裝工藝要求將每一件制成并整燙好的服裝整理、折疊好，放在膠袋里，然后按裝箱單上的數量分配裝箱。有時(shí)成衣也會(huì )吊裝發(fā)運，將服裝吊裝在貨架上，送到交貨地點(diǎn)。
為了使工廠(chǎng)按時(shí)交貨，趕上銷(xiāo)售季節，在分析服裝產(chǎn)品的造型結構、工藝加工等特點(diǎn)后，對紙樣、樣板設計、工藝規格、裁剪工藝、縫紉加工、整燙、包裝等各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節制定出標準技術(shù)文件，才能生產(chǎn)出保質(zhì)、保量、成本低并滿(mǎn)足消費者、客戶(hù)需求的服裝。 。
7.服裝打板基礎知識是什么
服裝打板必備知識 作為紙樣師應具備三個(gè)方面的知識：人體知識、材料知識和服裝工藝知識。
人體知識包括：人體骨骼結構和人體肌肉組織的結構、人體各部位體表形態(tài)及人體靜態(tài)時(shí)一般特征、人體運動(dòng)規律及動(dòng)態(tài)時(shí)的一般特征、人體生長(cháng)發(fā)育的比例變化規律、人體身體變化的前后平衡規律、人體外形的男女性別差異和人體外形變異的特殊體型、號型規格的分類(lèi)及號型規格適應于哪類(lèi)人群的覆蓋率、人體的比例。 服裝材料的知識，首先是有面輔材料的質(zhì)地性能差別。
服裝制板時(shí)要掌握面輔料的性能，以便在制板時(shí)做出相應的適當調節，如按其自然回縮率、升溫縮率、縮水率等具體性能和數值，在制板時(shí)進(jìn)行調節，以確保成品規格的要求，另外要根據面料的紗支、密度、垂感、織紋組織和厚度、軟硬度等在制板中區別對待。 其次，服裝面料的表面差別，面料正反面及不同的織紋特征，對制板有很大的影響，如面料的倒順光，倒順條格以及色織或印花織物中的花紋圖案的植物圖案、鴛鴦條格等。
再有，面料的經(jīng)紗和緯紗的概念，面料的主要構成方式是由經(jīng)紗和緯紗織成的，布匹的長(cháng)度順布邊的是經(jīng)紗，通常稱(chēng)之為直紗，布幅的寬度為緯紗，通稱(chēng)之為橫紗，由于它們在紡織過(guò)程的工藝不同，形成了各具特色的性能，在服裝上的應用也各不相同。 直紗具有結實(shí)不易伸長(cháng)變形的特點(diǎn)，適宜按人體垂直的方向，主要表現在服裝的長(cháng)度方面。
橫紗的紗質(zhì)柔軟，捻度較小具有能夠略微伸長(cháng)或縮小的特點(diǎn)，適宜于人體橫向的使用，主要表現為服裝的圍度及各局部的寬度。斜紗就是經(jīng)紗和緯紗的交點(diǎn)斜向使用，具有伸縮性較大，富有彈性，有良好的可塑性，易于彎曲變化，在服裝上許多邊條等部位經(jīng)常使用，有飽滿(mǎn)、曲彎圓順自然的優(yōu)異效果，另外在連衣裙、大衣等大幅和斜裁的服裝中也取其垂綹順暢、浪勢圓腴，張弛自如的效果。
對于斜紗的使用要注意兩點(diǎn)，其一，取面料經(jīng)緯紗的45。斜角為正斜紗效果性能最佳，大于或小于45。
角則有不同程度的影響；其二，要考慮斜紗的方向有橫斜和豎直斜之分，也有稱(chēng)之為斷絲和順絲。 紙樣師還必須要了解服裝的制作方法，制板與縫制工藝之間是必須要密切配合的，主要有以下幾點(diǎn)： ①縫份結構，如上裝的背縫、側縫、袖縫、上領(lǐng)縫等。
下裝的襠縫、腰縫、側縫等，另外還有做縫的表現方法，有劈縫、倒縫。倒縫又可分為鎖邊倒縫、包邊倒縫、明壓線(xiàn)倒縫、筒子縫、暗包明緝、明包暗緝等等，這些都要在制板時(shí)留放縫頭，作出不同情況區別。
②縫邊構造，服裝各部位或部件的邊緣都要有一個(gè)連折或另外單绱的形式區別，如底擺、袖口、褲腳口、止口、袖窿、領(lǐng)口等等，這些結構處理在制板時(shí)都應該反映出來(lái)。 ③內部構造的區別，包括衣服的面和襯及其它輔料的結構關(guān)系，如上衣是掛全里或半里，還是不掛里子，其用襯及制作工藝都要改變，在制板時(shí)就要進(jìn)行不同形式的改變。
④整形工藝，從目的上是針對某些部位使其縮短或伸長(cháng)以達到面上的凸起或凹陷，從手段上包括手工的抻拽或縮攏，加上牽條的固定和手針的拱線(xiàn)收縮等，還有專(zhuān)業(yè)設備的整形、拔襠、燙胸等等，這些工藝手段的處理在制板時(shí)都要進(jìn)行適當的處理和調整。 服裝打板知識 一、成衣生產(chǎn)的服裝紙樣設計 服裝設計效果圖向平面結構圖轉化成為成衣生產(chǎn)用的毛樣（生產(chǎn)紙樣），即設計效果圖-確定體型及數據-結構分解草圖-確定主要部位制圖規格數值-平面結構圖凈樣-毛樣。
在這樣一個(gè)紙樣設計過(guò)程中，紙樣設計者一定要考慮如何能設定出一套較佳的生產(chǎn)紙樣，才能使成衣達到改善品質(zhì)，降低成本、提高效率，因而也就不同于普通的紙樣制作（用于個(gè)人及定做服裝）。 1、樣按所設計的縫制工藝將服裝結構圖放出所有的縫份，除了凈樣上已有的各種技術(shù)參數和標記外，應注明縫制方法及要求；熨燙部位及方法；要求工藝順序，用于排料、確定排料方式及準確耗料量的生產(chǎn)紙樣必須具備以下復核：（以男裝襯衫為例） ① 對設定尺寸的復核。
依照客戶(hù)或已給定的尺寸對紙樣的各部位進(jìn)行測量。 ②對各縫合線(xiàn)相吻合的復核。
服裝各部件的相互銜接關(guān)系，如圖（1-1）所示為男裝襯衫的生產(chǎn)紙樣，需要在紙樣制作好后，檢查袖窿弧線(xiàn)及領(lǐng)窩弧線(xiàn)是否圓順；檢查衫腳下擺和袖口弧線(xiàn)是否圓順；檢查袖山弧線(xiàn)和袖窿弧線(xiàn)長(cháng)度是否相等；檢查領(lǐng)窩弧線(xiàn)和領(lǐng)腳線(xiàn)長(cháng)度是否相等；檢查袖身的袖口弧線(xiàn)（除褶裥外）和袖級寬度是否相等；檢查前后側縫長(cháng)度是否相等。 ③對各對位記號的復核。
男裝襯衫有前幅襟貼翻折記號及鈕門(mén)記號；衫身袖窿弧線(xiàn)和袖子的袖山弧線(xiàn)對位記號；領(lǐng)子的鈕門(mén)記號及與前中線(xiàn)對位記號；明貼袋的貼邊翻折記號等；袖身的袖口線(xiàn)上的褶裥記號等。 ④對布紋線(xiàn)的復核。
檢查布料裁剪時(shí)所用的絲縷紋向。 ⑤對縫份的復核。
男裝襯衫生產(chǎn)紙樣除襟貼和明貼袋縫份（止口）以外，其余均為1CM縫份。 ⑥對紙樣總量的復核。
男裝襯衫紙樣共有11塊紙樣（含底領(lǐng)和面領(lǐng)）。 ⑦復核各資料是否齊全。
包括款式名稱(chēng)、裁剪數量、碼數、裁片名稱(chēng)等。 2、將已復核后的紙樣經(jīng)裁剪制成成衣，用來(lái)檢驗紙樣是否達到了設計意圖，這種紙樣稱(chēng)為“頭板”，對非確認的紙樣進(jìn)行修改，。
