關(guān)于面(面條的來(lái)歷有什么故事)
1.面條的來(lái)歷有什么故事
面條是一種非常古老的食物，它起源于中國，有著(zhù)源遠流長(cháng)的歷史。在中國東漢年間已存記載，至今超過(guò)一千九百年。最早的實(shí)物面條是由中國科學(xué)院地質(zhì)與地球物理研究所的科學(xué)家發(fā)現的，他們在2002年10月14日在黃河上游、青海省民和縣喇家村進(jìn)行地質(zhì)考察時(shí)，在一處河漫灘沉積物地下3米處，發(fā)現了一個(gè)倒扣的碗。碗中裝有黃色的面條，最長(cháng)的有50厘米。研究人員通過(guò)分析該物質(zhì)的成分，發(fā)現這碗面條已經(jīng)有約4000年歷史，使面條的歷史大大提前。面條最初只稱(chēng)為“餅”，“水溲餅”、“煮餅”便是中國面條先河—— “餅，并也，溲面使合并也”（引：劉熙《釋名》），其意指用水將面粉和在一起所做出的食品均稱(chēng)之為“餅”；以水煮的面條或面塊亦全作“餅”稱(chēng)。
在不同朝代均有對面條之記載。由初期的東漢、魏晉南北朝、到后期唐宋元明清都有史料紀錄。但起初對面條之名稱(chēng)卻不統一，除普遍水溲面、煮餅、湯餅外，亦有稱(chēng)水引餅、不托、馎饦等。“面條”一詞直到宋朝才正式通用；“面條”為長(cháng)條形，花樣卻多不勝數，什么冷淘、溫淘、素面、煎面……皆屬“面條”；制面方法之多亦令人嘆為觀(guān)止，可搟、可削、可撥、可抿、可擦、可壓、可搓、可漏、可拉……中華面條既屬經(jīng)濟飽肚的主食，還可作登大雅之堂的上佳美食。據史錄，很多達官貴人均喜吃面，并會(huì )以面食招待貴賓。
中國全盛時(shí)期–唐朝，便有提到當時(shí)宮廷要求冬天要做“湯餅”；夏天則做“冷淘”（冷陶即現今之冷面/過(guò)水涼面）。元代出現了可以長(cháng)期保存的“掛面”；明代又出現了技藝高超的“抻面”。這些制面技藝的出現都為面條的發(fā)展做出了重大的貢獻。清代最有意義的是“五香面”和“八珍面”的出現，而且在乾隆年間又出現了方便面的前身：耐保存的油炸的“伊府面”。其實(shí)中華面食在清朝發(fā)展巳相當成熟且穏定，甚至各個(gè)地區均有其獨特風(fēng)味，如中國五大名面：四川擔擔面、兩廣伊府面、北方炸醬面、山西刀削面及武漢熱干面。加上中外文化交流與發(fā)展，更令中華面條、面食之文化于全世界大放異彩。
中華面馳名中外，對世界之面食文化亦有深遠影響。現今的日本拉面實(shí)于一九一二年由中國引入傳統拉面制作技巧到橫濱。
2.面的其他面類(lèi)的典故由來(lái)
面 -面類(lèi)的典故由來(lái)（一）陽(yáng)春面 陽(yáng)春面又稱(chēng)光面，即清湯面，“陽(yáng)春”一詞的由來(lái)，據釋?zhuān)骸稗r（陰）歷十月為小陽(yáng)春，市井隱語(yǔ)逐以陽(yáng)春代表十。”
而以前一碗普通面的售價(jià)是十文錢(qián)，故稱(chēng)十文錢(qián)一碗面為陽(yáng)面。陽(yáng)春面只有湯頭沒(méi)有澆頭（配料），可用任何面條，如龍須面、細面、小寬面、中寬面，都稱(chēng)陽(yáng)春面。
（二）揪片 揪片又稱(chēng)“掘片、押片”，是山西面食中的常品，從上往下揪入鍋中，故又稱(chēng)“掐疙瘩”。據專(zhuān)家考證，漢代的湯餅就是水煮的揪面片；元中則載有一種“雞頭粉掘面”，是一種似銅錢(qián)大小的面片。
煮熱后的揪片需配上各種不同的澆頭與配料食用。 （三）貓耳朵 貓耳朵在太原地區俗稱(chēng)“圪饦兒”或“圪饦”，并不叫貓耳朵，是一種基本的家常面食，北魏時(shí)已有記載，但究竟源于何時(shí)，已不可考。
由古書(shū)中得知，古人做“湯餅”都是托在桌上制作，但后來(lái)因技術(shù)的改進(jìn)，用盆即可和面與揉面，已不再需要托在桌上制作，故又稱(chēng)為“不托”，不托是由馎侂演變而來(lái)的，而馎饦的制作方法與現今山西制作貓耳朵的手法略似，而山西的方言圪饦的音相近，根據推測，貓耳朵可能就是圪侂或馎饦。因為所制作的產(chǎn)品小巧，而外形又很像貓耳朵的樣子，故稱(chēng)之為貓耳朵。
（四）刀削面 刀削面又稱(chēng)“削面”，在中載有“削面：面和硬，須多揉，越揉越佳，做長(cháng)塊置掌中，以快刀削細長(cháng)薄片，入滾水煮出，用湯或鹵澆食，甚有別趣。” 刀削面為我國五大名面食之一，其主因乃是削面的刀技與手法誘人，面的筋道與咬感又足，吃后回味無(wú)窮。
制作刀削面特別講究削與飛，就是削面要快，削下的面條如小魚(yú)兒翻滾入鍋，且面條的大小一致，外筋而內柔，光滑而有咬感。 刀削面源于山西太原地區，至今已有幾百年的歷史，傳說(shuō)是元朝時(shí)期，為防漢人造反，而將百姓的金屬全部沒(méi)收，并規定十戶(hù)一刀輪流使用，有一老者前往鄰居處取刀準備回家切面，結果刀己被人取走，這位老者只好回家，剛出大門(mén)，被一塊東西碰到腳，低頭一看，是塊薄的小鐵片，于是撿起來(lái)放入口袋內，回到家后，因面鍋水已沸，又沒(méi)刀可切，忽然間他想到有塊鐵片，就將鐵片拿給老太太，老太太一看，發(fā)牢騷的說(shuō)：“這么薄小的鐵片如何切面？”老者生氣的說(shuō)：“切不動(dòng)就用砍的！”這砍字一出，提醒了老太太，只好將面于在左手上，右手拿小鐵片，站在煮沸水的鍋邊，將面砍入沸水中，煮熟后撈出，澆上鹵汁就可吃了。
這種砍面方法流傳于晉中地區，直到明明朝后再歷經(jīng)多次的改良，而成為現在著(zhù)名的面食。 刀削面傳統的制作方法是，一手托面，一手拿刀，將面削入沸水內。
這種削面技巧講究的是“刀不離面、面不離刀，手眼一線(xiàn)，一棱接一棱，平刀是扁條，彎刀是棱條”，因此在山西有個(gè)打油詩(shī)“一葉落鍋一葉飄，一葉離面又出刀，銀魚(yú)落水翻白浪，柳葉乘風(fēng)下樹(shù)稍。”可見(jiàn)刀削面除了飽口福外，還飽了眼福。
刀削面的面團要硬，揉面要足，反覆搓揉至面團光滑，再搓成條形狀，以利用手托拿。而削面的刀具有兩種，一種為削面片條用的稍彎刀片，一種為削棱條面的彎角平刀。
同時(shí)煮面也有竅訣，山西的俗語(yǔ)說(shuō)“頭鍋餃子二鍋面”，頭鍋煮面是清湯掛面，二鍋煮的面較美味，煮的時(shí)候要大火，以保持面條之柔韌與滑溜的口感。 刀削面除了面美之外，更重要的是出鍋后的澆料（包括了打鹵類(lèi)、炸醬類(lèi)、煎炒類(lèi)、涼拌類(lèi)和氽湯類(lèi)）、鹵汁和配菜的組合會(huì )隨著(zhù)季節而變化，視時(shí)而食，非常的講究，例如在秋冬時(shí)節時(shí)興配上清蒸羊肉、蕃茄雞蛋鹵或炸醬。
（五）拉面 于各地。清中亦載有當時(shí)流行于陜西、山西的“搷條面：其以水和面，入鹽、堿、清油揉勻，覆以濕布，俟其融合，扯為細條煮之，名為‘搷條面’”。
拉面可拉成扁條形（依扣數不同區分為燈草皮、帶子條、柳葉條、韭菜扁、細韭菜扁、一窩絲）、圓條形（依扣數不同區分為粗白條、綠豆莢條、粗勻條、細勻條、細圓條、一窩絲、龍須絲）、三棱形或中空形，其型式與山東的福山拉面相差無(wú)幾。 （六）擔擔面 擔擔面是面條煮熟后加上肉臊而成的一種面食，相傳擔擔面是由四川自貢市一名叫陳包包的小販創(chuàng )于1841年。
他挑擔賣(mài)面，擔子的一端是用一口銅鍋隔二格，一格煮面，另一格于燉雞、蹄膀或配料，另一頭則是火爐，小販挑著(zhù)擔子沿街叫賣(mài)而得名，與臺南擔仔面的竹擔子有異曲同工之處。 （七）伊府面（速食面） 伊府面又稱(chēng)“依附面”或“御府面”，它起源何時(shí)何地？廣東、福建、蘇州、宮廷各種傳說(shuō)均有，各說(shuō)各話(huà)，真的難以定論。
但由史料的記載，比較具體的說(shuō)法是由乾隆年間書(shū)法家、揚州知府伊秉綬的家廚所創(chuàng )制，因而取名為伊府面。 伊府面至今已有200多年的歷史，各地均發(fā)展出自己的風(fēng)格，但基本的做法是一致的。
它是一種油炸的雞蛋面，因民間廣泛的流傳與改良，已傳至世界各地。還有人撰文稱(chēng)贊伊府面是世界最早的速食面，是泡面、方便面、速煮面的“老祖宗”，是旅日華僑由“伊府面”的制法得到啟發(fā)創(chuàng )造出今天的速食面。
伊府面是以雞蛋面條先煮熟再油炸，可貯存起來(lái)，饑餓時(shí)下水一煮即可吃，確實(shí)有它方便的特點(diǎn)。 其實(shí)伊府面的做法早載于明代的，當時(shí)稱(chēng)“索面”：“用面調鹽水為小劑，。
3.吃面有哪些習俗和典故?
（一）面條史話(huà)
面條歷史久遠，古時(shí)又叫湯餅、煮餅、水瘦餅、水引、湯面，在東漢年間已有記載。如劉熙《釋名釋飲食》說(shuō)：“餅，并也……蒸餅、湯餅……之屬，皆隨形而名之也。”但當時(shí)的“湯餅”并不是“餅”，實(shí)際是一種“片兒湯”，制作時(shí)將面搟成片狀，一手托面片“團”，一手往湯鍋里撕片。現在北方有的地方把這種面條稱(chēng)作“揪面片”。
到了北魏時(shí)期，人們不再用手托面片“團”，而是用案板、杖、刀等工具，將面團拼薄后再切成細條，這就是最早的面條。面食的大量出現和推廣則在唐代。由于當時(shí)經(jīng)濟繁榮，擴大了小麥的種植面積，而且對小麥制粉技術(shù)進(jìn)行了革新，先用人力或畜力推動(dòng)石臼加工面粉，后用水車(chē)轉動(dòng)碾磨，從而降低了面粉的價(jià)格，便一般人也有條件食用面食，促進(jìn)了面食的發(fā)展。
宋代，“面條”一詞才開(kāi)始正式通用，各種面條隨之問(wèn)世，如雞絲面、三鮮面、鱔魚(yú)面、羊肉面等，并普及整個(gè)中國。孟元老《東京夢(mèng)華錄》“食店”條目有“面”字的面食類(lèi)，有生軟面、桐皮面、插肉面等。此后，南宋出現“拉面“，元代出現了可以長(cháng)期保存的掛面，明代又出現了技藝高超的抻面。這些制面技藝的出現都為面條的發(fā)展做出了重大的貢獻，面條由此遍及全國。
面食到了清朝已經(jīng)發(fā)展成熟，此時(shí)出現了五香面、八珍面以及耐保存的伊府面（方便面的前身）。更為重要的是，各個(gè)地區也形成了獨特風(fēng)味的面條，如中國五大名面：四川擔擔面、兩廣伊府面、北方炸醬面、山西刀削面及武漢熱干面。晚清中外文化的交流與發(fā)展，更令中國的面條文化大放異彩。
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（二）面條禮俗
面條不僅是果腹充饑之物，隨著(zhù)歷史的發(fā)展逐漸融入到人們的生活禮俗之中，從而具有了一定的文化意義。如中國的很多面條的背后都有不同意義和故事，最為典型的就是長(cháng)壽面。面條細長(cháng)的形態(tài)寓意著(zhù)長(cháng)命百歲，故中國人每逢生辰都必吃此面以圖吉祥之兆。吃長(cháng)壽面還象征新生男嬰長(cháng)命百歲，這種世俗也一直沿襲到今天。長(cháng)壽面的吃法也很講究，吃面時(shí)要將一整條面一次過(guò)吞下，既不可以筷子夾斷，也不可以口咬斷之。吃長(cháng)壽面也有敬老之意。相傳黃帝于冬至當日得道成仙，自此以后的每一個(gè)冬至都以吃長(cháng)壽面代表敬老，所以長(cháng)壽面又稱(chēng)冬至面。此外，福州面線(xiàn)也有很多禮俗。據民間傳說(shuō)，面線(xiàn)是九天玄女為母親王母娘娘祝壽而準備的賀禮，因而做面線(xiàn)的人家中都會(huì )供奉九天玄女的神像。
可見(jiàn)，中國很多的民間風(fēng)俗都離不開(kāi)面條：結婚時(shí)送予女方的面條叫“喜面”、孕婦于產(chǎn)期吃的面條稱(chēng)“福面”、相贈親友的面條則是“太平面”，僧侶尼姑吃的面叫“素齋面“，甚至老弱及病者吃的面線(xiàn)會(huì )被稱(chēng)為“健康面”。
4.跟面有關(guān)的故事或成語(yǔ)或句子嗎
面面相覷 面目全非2113 面紅耳赤 面面俱到5261 面不改色 面如土色 面如冠玉 面黃4102肌瘦 面授機宜 面目可憎 面目猙1653獰 面目一新 面無(wú)人色 面面相窺 面如滿(mǎn)月 面命耳提 面如凝脂 面色如土 面如死灰 面壁功深 面有難色 面如傅粉 面紅耳熱 面面圓到 面似靴皮 面壁磨磚 面墻而立 面譽(yù)背毀 面無(wú)慚色 面面皆到 面是心非 面若死灰 面是背非 八面玲瓏 四面楚歌 四面八方 兩面三刀 人面桃花 滿(mǎn)面春風(fēng) 八面威風(fēng) 面面俱到 青面獠牙 十面埋伏 滿(mǎn)面紅光 馬面牛頭 白面書(shū)生 八面駛風(fēng) 八面圓通 唾面自干 鐵面無(wú)私 白面儒生 革面洗心 八面受敵 一面之詞 一面之交 人面獸心 一面之緣 一面之辭 仰面朝天 兩面二舌 一面如舊 羞面見(jiàn)人 革面革心 鵠面鳩形 一面之識 面面相窺 頭面人物 面面俱圓 顏面掃地 半面之交 情面難卻 冷面寒鐵 墻面而立 仰面唾天 垢面蓬頭 半面不忘 四面出擊 面面相睹 露面拋頭 四面受敵 粉面朱唇 耳提面命 本來(lái)面目 猙獰面目 心活面軟 耳提面訓 廬山面目 心慈面軟 背前面后 耳紅面赤 杜門(mén)面壁 眉南面北 別開(kāi)生面 改頭換面 洗心革面 獨當一面 蓬頭垢面 網(wǎng)開(kāi)一面 牛頭馬面 素未謀面 以點(diǎn)帶面 拋頭露面 鳩形鵠面 網(wǎng)開(kāi)三面 春風(fēng)滿(mǎn)面 威風(fēng)八面 三對六面 三頭六面 千人一面 不羞當面 油頭粉面 不識局面 宋才潘面 楚歌四面 裝潢門(mén)面 桃花人面 四方八面 鵠形鳥(niǎo)面 廬山真面 獸心人面 朱唇粉面 朱唇玉面 灰頭土面 另開(kāi)生面 油頭滑面 改換頭面 冷心冷面 面如死灰，面面俱到，，素未謀面，面面相覷。
5.拌面有關(guān)的典故
拌面，口味咸甜，油而不膩根據地區的不同，做法也不盡相似，但不管怎么變化，都具有做法簡(jiǎn)單，鮮甜可口的特點(diǎn)，實(shí)屬大眾喜愛(ài)的一道美食.那么我們今天就一起來(lái)看看拌面的來(lái)歷吧
拌面，起源于“油潑面”
油潑面，漢族傳統風(fēng)味面食，陜西很有特色的一種主食。油潑面又叫扯面、拽面、抻面、楨條面、香棍面等。
油潑面是一種很普通的面食制作方法，將手工制作的面條在開(kāi)水中煮熟后撈在碗里，將蔥花碎、花椒粉、鹽等配料和厚厚一層的辣椒面一起平鋪在面上，用燒的滾燙的菜油澆在調料上，頓時(shí)熱油沸騰，將花椒面、辣椒面燙熟而滿(mǎn)碗紅光，隨后調入適量醬油、香醋即可。也可另外加入臘汁肉、西紅柿雞蛋等搭配食用。
面條是在周代“禮面”的基礎上發(fā)展演變而來(lái)；秦漢時(shí)代稱(chēng)之為“湯餅”，屬于“煮餅”類(lèi)中的一種；隋唐時(shí)代叫“長(cháng)命面”，意為下入鍋內久煮不斷；宋元時(shí)代又改稱(chēng)為“水滑面”。據元代韓奕所著(zhù)《易牙遺意》記載：“水滑面：用十分白面揉搜成劑。一斤作十數塊。放在水中，候其面性發(fā)得十分滿(mǎn)足，逐塊抽拽，下湯煮熟。抽拽得闊薄乃好。”清代朝廷大臣薛寶辰在其著(zhù)作《素食說(shuō)略》中記載更為詳細：“其以水和面，入鹽、堿、清油揉勻，復以濕布，俟其融和，扯為細條。煮之，名為楨面。”書(shū)中還指出：“作法以陜西朝邑、同州為最佳。”關(guān)于楨條面的形狀，書(shū)中說(shuō)道：“其薄等于韭菜，其細比于掛面，可以成三棱之形，可以成中空之形。”“其余如面片、面旗之類(lèi)”。同樣一塊面，能址抻成多種不同的形狀，可見(jiàn)技術(shù)的精湛非同一般。
現在拌面流行于中國大部地區，全國各地都各種各樣的拌面小吃。
廣東人稱(chēng)撈面，是指把瀝干的面條拌以醬料的食品，有時(shí)亦會(huì )加上一些配料食用，
在新疆，拌面為一道傳統菜，俗稱(chēng)“拉條子”，其來(lái)歷是：
新疆拌面又稱(chēng)“拉條子”，古時(shí)候人們運送貨物沒(méi)有像現在這樣先進(jìn)快捷的運輸工具，要將貨物通過(guò)茫茫戈壁與沙漠運到西域，就只有“沙漠之舟”駱駝能夠勝任了，所以過(guò)去個(gè)城市都有這些“跑運輸”的駱駝客常年來(lái)往于絲綢之路。出門(mén)在外時(shí)間久了難免會(huì )想念家鄉的飯菜，可那時(shí)候不像現在各地風(fēng)味飯館小吃隨處可見(jiàn)。吃了一路干糧的駱駝客到了迪化驛站不僅可以可以好好休整一番，更要做上一頓家鄉飯慰勞饑渴的胃。拉面技藝正式這樣由山西一帶的駱駝客帶到新疆的，因其制作的時(shí)候以菜拌面而得名。
6.誰(shuí)知道牛肉面的歷史和故事
正宗的蘭州牛肉拉面，是回族人馬保子于1915年始創(chuàng )的， 色蘭當時(shí)馬保子家境貧寒，為生活所迫，他在家里制成了熱鍋牛肉面，肩挑著(zhù)在城里沿街叫賣(mài)。
后來(lái)，他又把煮過(guò)牛、羊肝的湯兌入牛肉面，其香撲鼻，大家都喜歡他的牛肉面，他突出一個(gè)清字。接著(zhù)他開(kāi)了自己的店，不用沿街叫賣(mài)了，就想著(zhù)推出免費的“進(jìn)店一碗湯”，客人進(jìn)得門(mén)來(lái)，伙計就馬上端上一碗香熱的牛肉湯請客人喝，爽，醒胃。
馬保子的清湯牛肉面名氣大振，馬保子經(jīng)營(yíng)到1925年，由其子馬杰三接管經(jīng)營(yíng)，馬杰三繼續在清字上下功夫，不斷改進(jìn)牛肉拉面，直到后來(lái)名振各方，被贈予“聞香下馬，知味停車(chē)”的稱(chēng)譽(yù)。識別蘭州拉面的正宗與否，要一看有沒(méi)有進(jìn)店免費一碗湯，正宗必有湯贈，那牛羊肝的湯是明目的，西域人多目光如炬，顯然與喝此湯有關(guān)；二看牛肉拉面的湯是否清，湯濁就不是正宗了.。
7.河南燴面有什么典故
抗戰時(shí)期，日軍飛機經(jīng)常空襲鄭州，當時(shí)有一位名廚叫趙榮光，特別喜歡吃面食。飛機來(lái)了，趙師傅就去躲飛機，回來(lái)后，就把剩下的面條加點(diǎn)羊肉湯燴燴再吃。久而久之，趙師傅發(fā)現重新?tīng)Z過(guò)的面也很好吃，就潛心研究，在里面放些鹽、堿，使之更筋，做出的面別有一番風(fēng)味，后來(lái)就成了風(fēng)靡一時(shí)的風(fēng)味美食。
燴面是河南特色美食，有著(zhù)悠久的歷史。它是一種葷、素、湯、菜、飯聚而有之的傳統風(fēng)味小吃，以味道鮮美，經(jīng)濟實(shí)惠，享譽(yù)中原，遍及全國。燴面按配料不同可分為：羊肉燴面，牛肉燴面，三鮮燴面，五鮮燴面等等。
8.臊子面的歷史典故
說(shuō)法一
古時(shí)，周人由豳（bīn）（今陜西彬縣、旬邑一帶）遷至岐之周原（今陜西寶雞岐山縣），在渭河邊和北原上繁衍生息。后渭河有一惡龍為禍，大旱三年，民不聊生。周氏族人不忍離開(kāi)經(jīng)過(guò)數代開(kāi)拓出的家園，奮起反擊，大戰七日才將惡龍殺死，饑餓的人們?yōu)閼c祝勝利，將龍殺了和面集體食之，覺(jué)得鮮美無(wú)比。于是在以后慶祝這次勝利時(shí)，便用豬代替龍和面集體食之。后來(lái)擴展至其他節日和祭祀。這臊子面也漸漸傳開(kāi)，而其做法也漸漸流傳中得到了發(fā)展。
說(shuō)法二
岐山文化館李辛儒先生還專(zhuān)門(mén)寫(xiě)了一本小冊子，書(shū)名叫《神來(lái)之食歧山臊子面》。據他考證，臊子面源于周代尸祭制度的竣余禮儀，即先敬神靈祖靈，剩下的才輪到君卿，最后才是一般人。這種遺俗在岐山長(cháng)期存在，不論誰(shuí)家辦紅白喜事，第一碗臊子面先不上席，而由小字輩端出門(mén)外潑兩次湯，象征祭祀天神地神，剩下的湯稱(chēng)福把子，潑向正堂的祖靈牌位，然后才上席，并按輩數和身份次序上飯。過(guò)去吃面剩下的湯不能倒掉，還得回鍋。即取竣余的余字之意。臊子面是岐山和關(guān)中一帶招待客人的便飯，新媳婦過(guò)門(mén)，孩子生日，老人祝壽，通常都以臊子面招待客人。
說(shuō)法三
來(lái)源于唐的“長(cháng)壽面”。臊子面是在唐代長(cháng)命面的基礎上發(fā)展變化而來(lái)的。《猗覺(jué)寮雜記》上說(shuō)：唐人生日多俱湯餅，是皇親國戚慶祝壽辰的壽面，世所謂'長(cháng)命面'者也。唐代詩(shī)人劉禹錫有詩(shī)云：余為座上客，舉箸食湯餅。面條一類(lèi)的食品，在唐代稱(chēng)作湯餅。劉詩(shī)中提及的湯餅，就是長(cháng)命面。它是唐朝時(shí)款待客人的佳點(diǎn)。相傳，蘇東坡在陜西為官時(shí)，特別喜食這種面條，并寫(xiě)下了對它的贊美詩(shī)句：剩欲去為湯餅客，卻愁錯寫(xiě)弄獐書(shū)。據史實(shí)，臊子肉出現在北宋時(shí)期，《夢(mèng)粱錄》上記載有專(zhuān)門(mén)加工出售臊子肉的店鋪。但當時(shí)是否已經(jīng)出現臊子面，還不得而知。到明代，高濂在《遵生八箋》里記??